Travel Blog Il viaggio alla città perduta in Colombia

Il popolo Tairona fondò Ciudad Perdida intorno all'800 d.C., un antico complesso di quasi duecento terrazze scavate nel fianco della montagna, ben oltre mezzo secolo prima di Machu Picchu in Perù. La Città Perduta della Colombia , nota ai nativi come Teyuna, era considerata il centro politico della regione, collegando una rete di villaggi lungo il fiume Buritaca e ospitando fino a 3.000 abitanti al suo apice. Il rifugio fu abbandonato durante la Conquista spagnola per essere riconquistato dalla foresta pluviale. Gli altipiani ricoperti di vegetazione sono rimasti sconosciuti alla maggior parte del mondo esterno per secoli e si sono rivelati solo 42 anni fa, quando i saccheggiatori hanno raggiunto la scena e hanno saccheggiato preziose reliquie che sono finite sul mercato nero nel 1972. Quattro anni dopo, gli archeologi finanziati dal governo colombiano hanno localizzato il sito, recuperandolo, restaurandolo e conducendo ricerche fino al 1982. Oggi, la casa spirituale della tribù Kogui conserva ancora la sua inaccessibilità e la sua lontananza, ed è per questo che attrae i viaggiatori più determinati.

Il sentiero per la Città Perduta è meno battuto rispetto ad altri importanti percorsi di trekking in Sud America. Ad esempio, in sole due settimane il Cammino Inca per Machu Picchu in Perù viene percorso dallo stesso numero di turisti che percorrono il Cammino Inca per raggiungere la Città Perduta in un anno intero.

Si consiglia di portare con sé un bagaglio leggero per il sentiero: uno zaino robusto con copertura antipioggia, fodere per impermeabilizzare borsa e vestiti, giacca o poncho impermeabile, qualche maglietta, pantaloncini, pantaloni da trekking, un pile caldo per le fresche notti nella giungla, un asciugamano ad asciugatura rapida, costume da bagno, qualche cambio di calzini e biancheria intima. Io ho usato scarponi da trekking e ho messo nello zaino delle infradito per l'abbigliamento da campeggio. Una borraccia, crema solare, lampada frontale, temperino, repellente per insetti e prodotti per l'igiene personale erano gli unici altri oggetti da mettere nello zaino. Tutto qui; più leggero è, meglio è. Niente iPod o libri – almeno per me – i suoni della giungla sarebbero stati la mia musica e avrei scritto la mia storia.

Il primo giorno siamo partiti da Santa Marta, abbiamo fatto provviste e poi ci siamo diretti al punto di partenza dell'escursione. Dopo appena mezz'ora di cammino, siamo stati ricompensati con il primo di molti attraversamenti di fiumi e splendide pozze d'acqua in un ruscello profondo e cristallino. Non abbiamo avuto bisogno di grandi incoraggiamenti per ripararci dal sole cocente tuffandoci nell'acqua fresca. Questa è stata sicuramente la calma prima della tempesta, poiché il nostro compito successivo era quello di scalare una salita tortuosa apparentemente infinita. Dopo due ore di dolori, un leggero colpo di calore e una dura lotta in salita, eravamo in cima, dove ci aspettava un chiosco rifornito di Gatorade. Da lì in poi è stata una piacevole passeggiata lungo un crinale con una brezza leggera e sentieri per lo più in discesa attraverso una campagna sconfinata, fino a raggiungere il nostro primo campeggio ad Adán. La cosa di gran lunga migliore del campeggio era una splendida cascata con una piscina naturale diversi metri più in basso, perfetta per un salto di corsa e una nuotata rinfrescante per concludere la giornata.

Il secondo giorno abbiamo lasciato l'accampamento presto e il nostro sentiero attraversava un lussureggiante e verdeggiante terreno ondulato, passando accanto a una divisione dell'esercito colombiano che si stava riposando ai margini del sentiero. Un po' più avanti ho avvistato un avvoltoio reale incredibilmente raro che volteggiava sulle correnti termiche del mattino: uno spettacolo davvero maestoso. Siamo riusciti a raggiungere la copertura della foresta pluviale primaria prima che il sole implacabile prendesse il sopravvento e per il resto della giornata la passeggiata è stata molto più piacevole all'ombra screziata delle chiome degli alberi. Mi sono preso il tempo di ammirare l'immensità degli alberi e l'incredibile quantità di diversi tipi di vegetazione che ci circondavano. Tutto nella foresta era in continuo mutamento: un qualche stato di vita, respiro, crescita, decomposizione o morte. Più avanti lungo il sentiero abbiamo incontrato alcuni nativi Wiwa che si sono fermati a incontrare Gabo; in seguito ci ha detto che l'uomo con il caratteristico cappello a punta era il loro Mamo, un anziano del villaggio e sciamano.

Poco dopo, siamo arrivati a casa nostra per la notte, un campeggio gestito da una famiglia Wiwa, dove abbiamo appeso delle amache. C'erano tre bambini in famiglia, molto curiosi, e quando si sono stancati di trascinare il loro cucciolo su un camioncino giocattolo, hanno iniziato a interagire con noi. Ho scattato qualche foto e hanno riso e si sono presi in giro a vicenda quando si sono visti sul display digitale della macchina fotografica.

L'escursione giornaliera era stata breve, quindi abbiamo dedicato il resto del pomeriggio a fare il bagno e a esplorare le rive del Rio Buritaca. Immaginatevi l'inafferrabile giaguaro che attraversa il fiume proprio davanti ai vostri occhi, e ne avevamo visti di frequente nella zona.

Dopo cena, Gabo, la nostra guida turistica, si è offerto di portarci a fare una passeggiata notturna, così, con le torce frontali pronte, ci siamo avventurati nell'oscurità alla ricerca della fauna selvatica notturna. Lungo un ruscello ricoperto di massi abbiamo avvistato ragni mangiatori di pesci grandi quanto una mano, l'impressionante rana fumosa della giungla che divora uccelli e piccoli mammiferi, e un'interessante specie di rana in cui il maschio trasporta le sue piccole rane sulla schiena. Gabo aveva un occhio attento e ha catturato più di una dozzina di gamberetti d'acqua dolce con le mani, ammassandoli in una ciotola che aveva ricavato da una foglia di banano. Al nostro ritorno al campo, li abbiamo fritti come premio per la cena.

La mattina del terzo giorno, abbiamo salutato la famiglia Wiwa, che avremmo rivisto durante il viaggio di ritorno tra due giorni. Eravamo diretti al Campamento Paraiso, l'ultimo campeggio prima dell'escursione alla Città Perduta del mattino seguente. Finora, durante il nostro trekking, non avevamo incontrato molti gruppi di escursionisti; anzi, avevamo visto più nativi Wiwa sui sentieri, impegnati nelle loro attività agricole e nelle passeggiate quotidiane tra i villaggi, rispetto ad altri turisti. Durante le cinque ore di estenuante escursione, il paesaggio è cambiato costantemente. Ci siamo imbattuti in un grande insediamento Wiwa con numerose capanne di adobe con tetti di paglia e dove cespugli di coca e ananas crescevano nei giardini. La nostra posizione era così remota che ci si chiedeva in quale secolo ci trovassimo. Automobili, computer e televisione non avevano posto in questa terra lontana. Abbiamo attraversato piantagioni di banane e attraversato il Buritaca ancora un paio di volte, salendo e scendendo per molti altri sentieri fangosi prima di arrivare al Paradiso. Il Paradiso era pieno. Il campeggio era affollato, con circa quaranta altri escursionisti, il che fu uno shock per l'organismo, visto che non vedevo molti altri occidentali sui sentieri da tre giorni. Una nuotata nel fiume, la cena e una notte presto erano le parole d'ordine della serata, pronti per una partenza anticipata verso la Città Perduta il giorno dopo.

Siamo riusciti a essere il primo gruppo a uscire dal campeggio e abbiamo dovuto camminare per circa un miglio con le nostre torce frontali perché la giungla era ancora immersa nell'oscurità. Non passò molto tempo prima che il sole sorgesse abbastanza da permetterci di trovare la strada e il sentiero ci condusse al Buritaca per un altro attraversamento del fiume. Dall'altro lato, il sentiero continuava a salire nella fitta giungla, la porta d'accesso alla Ciudad Perdida. Salire le ultime decine di pietre ricoperte di muschio di una scalinata nascosta di 1.200 gradini che si snodava attraverso la soffocante foresta pluviale è stato, per molti versi, mozzafiato. Raggiungere la nostra vetta più alta, a 1.120 metri, con l'equipaggiamento intriso di sudore, ci ha finalmente rivelato un'apertura e un panorama di foresta fitta e cielo azzurro. Uscendo dal sottobosco eravamo arrivati all'ingresso della leggendaria Città perduta di Teyuna, la nostra destinazione finale e il culmine di tre giorni di arduo trekking, lungo 15 miglia di sentieri tortuosi nella umida foresta pluviale colombiana .

Siamo stati il primo gruppo ad arrivare e per quasi un'ora abbiamo avuto le rovine circolari terrazzate tutte per noi, assicurandoci di percepire la magia del luogo e conferendogli un'atmosfera di assoluta serenità. Gabo ci ha chiesto di partecipare a una cerimonia spirituale per liberarci da ogni energia negativa e ha fatto un'offerta a Madre Natura prima di entrare nel sito sacro di Teyuna. Percorrendo gli intricati sentieri di pietra, abbiamo visto un masso secolare che era stato scolpito in una lastra e inciso con una mappa della regione. Attraverso terrazze ricoperte di muschio ci siamo diretti verso le terrazze della piazza principale, dove i pappagalli nidificavano tra le alte palme, oltrepassando il sedile a forma di trono del mamo e salendo fino alla terrazza più alta, dove si trovava un avamposto militare attivo. La Città Perduta si estendeva davanti a noi come isole galleggianti su un oceano verde, gran parte delle terrazze ancora coperte da una fitta vegetazione della giungla. Da un punto più alto ho potuto ammirare le iconiche viste da cartolina della Ciudad Perdida. È stato un momento decisivo in cui ho realizzato un'ambizione a lungo coltivata ed è stata un'esperienza davvero magica. Qui, nel cuore delle montagne della Sierra Nevada, ho capito che il nostro viaggio non era stato solo un'avventura fisica alla ricerca della Città Perduta , ma un passaggio trascendente che ha approfondito il mio legame con la natura e apprezzato le sacre tradizioni dei Wiwa.

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ABOUT THE AUTHOR

Mark Boultwood

Mark first ventured to South America in the late 1990s, years later found himself volunteering at an animal refuge for a year, caring for a Jaguar in the depths of the Bolivian jungle. His passion for travel and new experiences landed him a decade-long role specialised in leading small group tours from Mexico right down to the tip of Argentina and almost every country in between. His interests include wildlife photography, hiking and collecting treasures from the places he travels.