Travel Blog El viaje a la Ciudad Perdida en Colombia

El pueblo Tairona fundó Ciudad Perdida alrededor del año 800 d. C., un antiguo conjunto de casi doscientas terrazas excavadas en la ladera de la montaña, mucho más de medio siglo antes que Machu Picchu en Perú. Se creía que la Ciudad Perdida de Colombia , conocida por los nativos como Teyuna, era el centro político de la región, uniendo una red de aldeas a orillas del río Buritaca y albergando hasta 3000 habitantes en su apogeo. El refugio fue abandonado durante la conquista española para ser reclamado por la selva tropical. Las mesetas cubiertas de vegetación fueron desconocidas para la mayor parte del mundo exterior durante siglos y solo se revelaron hace 42 años, cuando saqueadores llegaron al lugar y saquearon valiosas reliquias que aparecieron en el mercado negro en 1972. Cuatro años después, arqueólogos financiados por el gobierno colombiano localizaron el sitio, recuperando, restaurando y realizando investigaciones hasta 1982. Hoy en día, el hogar espiritual de la tribu Kogui aún conserva su inaccesibilidad y lejanía, razón por la cual atrae a los viajeros más decididos.

El camino a la Ciudad Perdida es menos transitado que otras rutas importantes de Sudamérica. Por ejemplo, en tan solo dos semanas, el mismo número de turistas recorre el Camino Inca a Machu Picchu en Perú que el de senderistas que hacen el viaje a Ciudad Perdida en un año entero.

Se recomienda llevar poco equipaje para el sendero: una mochila resistente con funda impermeable, forros para impermeabilizar el bolso y la ropa, una chaqueta o poncho impermeable, algunas camisetas, pantalones cortos, pantalones de trekking, un forro polar abrigado para las noches frescas de la selva, una toalla de secado rápido, traje de baño, algunos calcetines y ropa interior de repuesto. Usé botas de montaña y empaqué chanclas para acampar. Una botella de agua, protector solar, linterna frontal, cortaplumas, repelente de insectos y artículos de aseo básicos fueron los únicos artículos que pude llevar en la mochila. Eso es todo; cuanto más ligero, mejor. Nada de iPod ni libros, al menos para mí: los sonidos de la selva serían mi música y escribiría mi propia historia.

El primer día, salimos de Santa Marta, nos abastecimos y nos dirigimos al punto de inicio de la caminata. Apenas media hora después de comenzar la caminata, fuimos recompensados con el primero de muchos cruces de ríos y unas impresionantes pozas en un profundo arroyo de aguas cristalinas. No necesitamos mucho ánimo para refugiarnos del sol penetrante saltando al agua fresca. Sin duda, era la calma antes de la tormenta, ya que nuestra siguiente tarea era escalar una cuesta serpenteante que parecía interminable. Dos horas de dolor, una ligera insolación y una dura subida después, llegamos a la cima, donde nos esperaba un quiosco con Gatorade. A partir de ahí, fue una agradable caminata por una cresta con brisa y senderos principalmente cuesta abajo a través de un paisaje extenso hasta llegar a nuestro primer campamento en Adán. Sin duda, lo mejor del campamento fue una hermosa cascada con una piscina natural varios metros más abajo, perfecta para un salto corriendo y un refrescante baño para terminar el día.

El segundo día, salimos temprano del campamento y nuestro sendero atravesó un exuberante y verde terreno ondulado de ranchos. Pasamos junto a una división del ejército colombiano que descansaba al lado del sendero. Un poco más adelante, avisté un zopilote rey, increíblemente raro, sobrevolando las corrientes térmicas de la mañana: una vista verdaderamente majestuosa. Logramos llegar a la protección del bosque primario antes de que el sol implacable se instalara y, durante el resto del día, la caminata fue mucho más agradable bajo la sombra moteada de las copas de los árboles. Me tomé el tiempo para apreciar la inmensidad de los árboles y la increíble cantidad de diferentes tipos de vegetación que nos rodeaban. Todo en el bosque estaba en constante cambio: en algún estado de vida, respiración, crecimiento, descomposición o muerte. Más adelante en el sendero, nos cruzamos con algunos indígenas Wiwa que se detuvieron para conocer a Gabo. Más tarde nos dijo que el hombre con un distintivo sombrero puntiagudo era su Mamo, un anciano del pueblo y chamán.

Poco después, llegamos a nuestra casa para pasar la noche, un camping regentado por una familia wiwa donde colgamos hamacas. Había tres niños pequeños en la familia muy curiosos, y cuando se cansaron de llevar a su cachorro en un camión de juguete, empezaron a interactuar con nosotros. Tomé algunas fotos y se rieron y se burlaron entre ellos al verse en la pantalla digital de la cámara.

La caminata del día había sido corta, así que aprovechamos el resto de la tarde para bañarnos y explorar las orillas del río Buritaca. Uno podía imaginarse al escurridizo jaguar cruzando el río nadando ante sus ojos, y se les había avistado con frecuencia en la zona.

Después de cenar, Gabo, nuestro guía turístico, se ofreció a llevarnos a dar un paseo nocturno, así que, con linternas frontales listas, nos adentramos en la oscuridad en busca de fauna nocturna. A lo largo de un arroyo cubierto de rocas, vimos arañas piscívoras del tamaño de una mano, la impresionante rana ahumada de la selva que devora aves y pequeños mamíferos, y una interesante especie de rana cuyo macho lleva a sus crías en la espalda. Gabo tenía buen ojo y atrapó más de una docena de camarones de agua dulce con las manos, amontonándolos en un cuenco que hizo con una hoja de plátano. Al regresar al campamento, nos los pusieron fritos como postre para la cena.

En la mañana de nuestro tercer día, nos despedimos de la familia Wiwa, a la que volveríamos a encontrar en el viaje de regreso dos días después. Nos dirigíamos al Campamento Paraíso, el último lugar antes de la caminata a la Ciudad Perdida a la mañana siguiente. Hasta el momento, no nos habíamos encontrado con muchos grupos de excursionistas; de hecho, habíamos visto a más nativos Wiwa en los senderos, dedicados a sus cultivos y a sus paseos diarios entre pueblos, que a otros turistas. Durante cinco horas de agotadora caminata, el paisaje cambió constantemente. Nos topamos con un gran asentamiento Wiwa con numerosas chozas de adobe con techos de paja y donde crecían arbustos de coca y piñas en los jardines. Nuestra ubicación era tan remota que uno se preguntaba en qué siglo vivía. Los coches, las computadoras y la televisión no tenían cabida en esta tierra lejana. Pasamos por plantaciones de banano, cruzamos el Buritaca varias veces más y subimos y bajamos muchos más senderos fangosos antes de llegar a Paraíso. Paraíso estaba lleno. El campamento estaba abarrotado, con unos cuarenta excursionistas más, lo cual fue un shock para el organismo después de no haber visto a muchos occidentales en los senderos durante los últimos tres días. Un baño en el río, la cena y acostarse temprano fueron el plan de la noche, listos para un temprano ascenso a la Ciudad Perdida al día siguiente.

Logramos ser el primer grupo en salir del campamento y tuvimos que caminar aproximadamente un kilómetro y medio con nuestras linternas frontales, ya que la selva aún estaba sumida en la oscuridad. No tardó mucho en amanecer, lo suficiente como para que pudiéramos encontrar el camino, y el sendero nos condujo hasta el Buritaca para cruzar otro río. Al otro lado, el sendero continuaba ascendiendo hacia la densa selva, la puerta de entrada a Ciudad Perdida. Ascender las últimas docenas de piedras cubiertas de musgo de una escalera oculta de 1200 escalones que serpenteaba a través de la sofocante selva fue, en muchos sentidos, impresionante. Alcanzar nuestra cota más alta, 1187 metros, con nuestro equipo empapado en sudor, finalmente reveló un claro y un panorama de bosque denso y cielos azules despejados. Emergiendo de la maleza llegamos a la entrada de la legendaria Ciudad Perdida de Teyuna, nuestro destino final y la culminación de tres días de ardua caminata, a lo largo de 15 millas de tortuosos senderos en la húmeda selva colombiana .

Fuimos el primer grupo en llegar y durante casi una hora disfrutamos de las ruinas circulares en terrazas para nosotros solos, lo que nos permitió sentir la magia del lugar y crear un ambiente de absoluta serenidad. Gabo nos pidió que participáramos en una ceremonia espiritual para liberarnos de cualquier energía negativa e hizo una ofrenda a la madre naturaleza antes de entrar al sitio sagrado de Teyuna. Al recorrer los intrincados senderos de piedra, vimos una roca centenaria tallada en una losa con un mapa de la región grabado. A través de terrazas cubiertas de musgo, nos dirigimos a las terrazas de la plaza principal, donde los loros anidaban en las altas palmeras, pasamos junto al trono del mamo y subimos a la terraza más alta, donde se encontraba un puesto militar activo. La Ciudad Perdida se extendía ante nosotros como islas flotando en un océano verde, gran parte de las terrazas aún cubiertas por la densa vegetación selvática. Desde las alturas pude apreciar las icónicas vistas de postal de Ciudad Perdida. Fue un momento decisivo en el que cumplí una ambición de larga data y una experiencia verdaderamente mágica. Aquí, en el corazón de las montañas de Sierra Nevada, me di cuenta de que nuestro viaje no sólo había sido una aventura física en busca de la Ciudad Perdida , sino un pasaje trascendente que profundizaba mi conexión con la naturaleza y apreciaba las tradiciones sagradas de los Wiwa.

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ABOUT THE AUTHOR

Mark Boultwood

Mark first ventured to South America in the late 1990s, years later found himself volunteering at an animal refuge for a year, caring for a Jaguar in the depths of the Bolivian jungle. His passion for travel and new experiences landed him a decade-long role specialised in leading small group tours from Mexico right down to the tip of Argentina and almost every country in between. His interests include wildlife photography, hiking and collecting treasures from the places he travels.